文章开始，一定要再强调一下：本文只是卷爸初读比音勒芬IPO说明书、年报以及部分券商研报和服装行业一些文章后的粗浅印象。研究跟踪时间仅有3个月，且对国内外的服装品牌历史无深入研究，请勿依据本文草率作出投资决策。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的观点，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
文章末尾有彩蛋。
本文来源于群内我抛出的一个现象：淘宝上发现了很多比音勒芬的假货
同时感谢群的存在，让一个问题，经过你一言我一语，变成了一连串完整的思考，产生了有价值的内容。
我是今年1月1日，通过吴晓波年终秀的视频关注的比音勒芬，当时在淘宝搜索产品的时候，显示的是官方旗舰店。
比音勒芬于2019年开始做线上店，主要为天猫、京东、抖音渠道，截至2023.4.14日，天猫共计粉丝25.1万。
但当我这几天淘宝搜索比音勒芬的时候，相隔3个多月，忽然发现了非常多的个人店铺，价格非常便宜，POLO及T-SHIRT基本在200-300左右，与其品牌800-2000定位完全不符合。
在追问店家之下，得到的结果就是莫能两可的告诉你，我并不是真货。再辅以开店的时间、开店的个人性质，连工商户都算不上。就基本可以确认，比音勒芬的假货无疑。
同时，我在互动易上也问了董秘同样的问题。
两种可能性，到底是谁？
1.大数据玩我：由于我经常搜索，而又不购买，AI自动判定，我喜欢这个品牌，却购买力不足，所以主动推荐更多的低价假货给我，促进成交。
2.之前淘宝上这类假货商铺不多，系统无法提供更多选择，这段时间集中上了很多假货商家，所以这段时间我搜索后系统提供了更多的选择。
经过仔细查询每家店铺的开店时间和销售评价，基本可以确定，是第二种可能，即近期比音勒芬的假货在淘宝渠道已经开始规模上市，且背后推手很可能是同一批人，原因如下：
1. 开店时间一部分是5年前，一部分基本在近几个月。而五年老店的总销量非常少，还是
心心或者低钻，说明这部分店铺是买来的僵尸店铺重启，即使被封查也不可惜。
2. 查看评论，不管是刷的还是真实流量，几乎全部集中在最近1-2个月，甚至半个月，说明店铺上新不久。
3. 店铺风格几乎惊人的相似，很可能是同一批玩家，在边缘或者黑色灰色地带，玩抢一票就走的生意。
是真假货还是假真货？
这里有趣的事情就来了。
这到底是真的假货，因为品牌的知名度、美誉度和价格较高，存在假货套利空间，不法分子利用其空间牟利?
还是假真货，就是品牌利用一些睁只眼，闭只眼的手段，去处理库存商品？
如果是前者，说明品牌已经产生了很大的影响力，是真正利好的事情。如果是后者，说明公司库存压力较大，同时也在做饮鸩止渴的伤害品牌的事情。
由于相比于品牌本身的知名度，这点点假货，用屁股判断，也可以认定是真假货。同时不只在今年，之前也发生过同样的事情，这类事情越多，说明品牌的知名度和影响力越大，是好事情。
假货就要打击吗？你是创始人你要怎么做？
因为动了原创者的蛋糕，嫉恨抄袭是人之常情，但是站在公司未来的角度，对假货保持一定范围的容忍度，未尝不是一件正确的抉择。
假货会极大提高公司的品牌影响力，从而加大真货的出货力度。这段关于假货经济学的反思，点击阅读原文，可以看到张五常教授在2009年的文章《打假货是蠢行为吗？》，再此截取一段。
曾经写过，假货的出现对某些名牌老板是大吉大利的。当然，如果你问名牌老板应不应该打假，他们多半会抢着说应该。一般来说，这不是由衷之言，只是因为同意不打假有机会害了真货的市价。不出声，不参与打假行动，是名牌老板们的默许做法。
我曾指出，劳力士手表的假货在中国多如天上星，但我敢打赌，该名表的真货这些年的销量一定是暴升了。假货的存在替真货免费卖广告。只出得起钱购买假货的人根本不会问津真货，但有朝一日收入多了，要买真货来过瘾一下是很自然的事。这些日子我见到欧米茄手表的假货急升，心想，不知要到哪里购买欧米茄的股票呢？有另一种大名鼎鼎的瑞士手表，国内有假货，但奇怪地不多，于是想，这名牌还没有打进神州吧。到几间大商场视察，果然不见。手表如是，皮包、成衣等也如是。君不见，不懂外语的神州女士们，可以把英、法、意等名牌说得朗朗上口，把我这个中、西兼精的老人家杀下马来。她们无疑是从假货中受到教育，学会了。有效果吗？杭州有一家店子，卖一个假货满布神州的名牌皮包，是真货，平均每天销售进帐逾人民币五十万。可能是世界纪录。没有听过该名牌的老板参与或建议打假。
读者要考虑收藏艺术作品吗？衡量选择的准则多多，可靠的无几。只一项准则差不多肯定可靠：见到某艺术家的作品开始有不少假冒之作时，下注真货。当年多被假冒的林风眠、齐白石、傅抱石、吴冠中等画家，今天他们的「真货」之价飞到天上去。
打假货是蠢行为吗？如果名牌的真货老板不反对假货的存在，或默许，应该是。但更蠢的是手表、手袋之类的名牌老板，支持打假货。这类产品，没有假货是不会在神州大名远播的。
当然，一定程度的容忍绝不代表不管不顾，如果到了Ralph Lauren当年在中国被拉夫老人被告侵权的程度，就真也歇菜了，
当初为了方便扩张，拉夫劳伦采用生产、销售通通外包的轻资产模式。
拉夫劳伦本土生产占比仅为3%，除了旗下最高端的产品线Purple label，其他产品都由海外代工，中国和越南各占20%。坐落在东莞的联泰、盛泰都是拉夫劳伦的知名代工厂，光Polo系列一年就有数亿元订单。
代工在奢侈品行业不算罕见，但是对品牌本身的控货能力有极高的要求。
早年间，拉夫劳伦对工厂监管不力，导致部分厂货流出，被二道贩子低价卖到淘宝、闲鱼、朋友圈，为避免侵权，商家会在商品名上生动地标注“拉夫老人”。
而更让拉夫劳伦品牌元气大伤的是在销售端。
在中国，拉夫劳伦选择香港迪生创建公司作为合作伙伴，这种方式在扩张初期十分奏效，2007年——2012年，亚太市场的收入占比从1.5%提升至14.14%。
然而对于代理商来说，是拉夫劳伦还是拉夫老人都不重要，只要能挣到钱就行。
由此引发了选址不力、过度引入低端线、忽视品牌维护等一系列问题，代理商们甚至纵容眼皮底下长出了一家名为“POLO SPORT”的山寨品牌。
后知后觉的拉夫劳伦连忙在2010年收回商标代理权，准备亲自下场操刀。没想到却被POLO SPORT反将一军，控诉拉夫劳伦侵权，官司持续了五年，拉夫劳伦才将商标收回手中。
时至今日，很多消费者仍然分不清拉夫劳伦和POLO SPORT的区别，买到POLO SPORT的消费者打电话质问拉夫劳伦为什么卖假货，经销商也只能悻悻道：“他们商标的织法、方向和我们的不一样，我们也无权阻止对方销售。”
拉夫劳伦生意越做越大的同时，品牌形象在剪标厂货、山寨货的夹缝中日益模糊。2015年营收见顶之后，拉夫劳伦逐渐走下神坛，活在人们对于中年男人的嘲讽中。
以上这段Ralph Lauren打假史和下边的Yeezy的上位史，出自一篇文章，非常建议阅读，可以引发对服装产业的思考，这不是一个一眼万年的行业，需要不断迭代。（拉夫劳伦是怎么教美国人当爹的？）
我曾经在比音勒芬诞生记2-从行业角度看企业发展里写下这样的话
我把服装行业定义为内容行业。由于内容行业都很短，转瞬即逝，所以内容行业的估值都很低。
而现在更新一下我对服装行业内容的认知，服装行业是一个相对长远的内容行业，这个长度是一代人的时间。
三个月前，我把服装产业的内容定义为时尚，而现在，我觉得可以更进一步，服装产业的内容，是人类永无止境进步的迭代，是一代人与一代人的诀别，是在不同历史局限和条件下，诀别的外化表现形式。
一批品牌的老去，昭示的是美国梦的消逝。
詹姆斯·亚当斯在《美国史诗》中奠定了“美国梦”的基调：每个人都可以凭借自己的努力实现向上的阶级流动。
美国梦的本质，是对成功的渴求，对声名的向往。正如拉夫劳伦把上流社会的马球运动印在胸前，一夜暴富的rapper把大金链子挂在身上。
而在当下的美国，实现美国梦正在变得越来越困难。
Quiet Quitting 成为美国年轻人的职场宗旨。美媒发现，仅有31%的人投入工作，剩下的七成“在职离职” ——只做最低限度的工作。能躺着就绝对不卷，能摸鱼就绝对不找活儿干。
年轻人放弃了向上仰望。在这背后的是越来越固化的阶层，和越来越不可打破的天花板：1940年出生的美国人比父母挣得多的可能性高达93%，而1980年的出生的人可能性只有45%。
当人们意识到，终其一生的努力也难以突破出身的桎梏时，就会陷入对努力的质疑之中。拉夫劳伦所描绘的美国梦，在这样的时代背景下，多少有些不合时宜了。
Kanye West正是穿着拉夫劳伦的粉色Polo衫闯入说唱界。当年，Polo是嘻哈歌手的宗教信仰，这些混迹街头的贫穷黑人艺术家们，毫不掩饰对中产阶级白人生活的渴望。
Kanye Wes也曾多次直言对拉夫劳伦的崇敬之情，“创立一个时尚帝国，像拉夫劳伦那样”。后来的他如愿以偿，创立Yeezy，并凭借66亿美元资产成为美国历史上最富有的黑人。
在拉夫劳伦2015年的秀场上，Kanye一改癫狂本性，亲切称拉夫劳伦为“Daddy”
这对“父子”引领了两代美国人的时尚潮流。拉夫劳伦是婴儿潮一代的时尚教父，而Kanye West 是千禧一代的精神领袖。
拉夫劳伦的设计是向上仰望，是乡间别墅、精致派对、马球比赛；Kanye的设计则是向下兼容，用土灰色调来表现一种末世的破败感，造型酷似流浪汉和保安。
穿拉夫劳伦的爹味中年男人或许永远无法理解穿保安制服的少男少女，但是年轻一代正在用服装抗议——父辈别教我怎么成功，我只想安安静静做自己。
题外话：再谈女装的善变与男装的不变
这是我在比音勒芬诞生记3-还原一个真实的比音勒芬里，对于男女童装的认知。
而近期阅读李俊慧教授个人公众号，其中关于肖战代言Gucci以和Tod's的奢侈品，对于时尚、东方崛起、肖战的个人记录和思考。个人认为很有价值，所以移植过来，希望了解更多的可以去爬楼。聊天记录：中国时装周的问题
国内高奢其实有过非常好的契机。就是麻麻出镜率最高的那段时间！她形象气质很好，很有品味而且地位也很高，吸睛率实在是非常强大，连我妈这种不太关注时装的女性都开始留意她最近在穿什么，就跟以往国际大牌诞生前的契机一模一样，其实凭借一人之力就完全可以引领世界潮流。历史上已经有过很多例子，比如西装就是温莎公爵一个人带动起来的，还有中山装也是孙w一人带动起来。她完全有这样的条件！
她出席的都是万众瞩目的场合，比如这次出访沙特。沙特那边也是有史以来的最高规格。如果她也去，并且有应景的时装出来，一定又会被媒体和大众吹爆，比欧洲高奢的层次要高太多，是欧洲那帮大牌怎么够都够不到的高度。久而久之，中国不出世界级影响力的时装大牌是不可能的，但是不知道为什么现在她很少出来了。这个可惜了，又是艺术家、音乐家，又很有品味，一出来就是碾压顶流巨星的规格。
对时装了解不多，以上只是我个人的一些看法，不一定对！
在与“大魔王”在微信上聊天之后，我再仔细思考了一下，觉得他那一段分析还是有可以商榷之处的。第一，观察过往的历史，女装以变化多端、难以定形为特征，所以“大魔王”举的温莎公爵带起西装、孙文带起中山装的例子全都是男装，没有一个是女装。事实上，男装的稳定性非常强，自从西装定形下来之后，现代男装已经没有出现过根本上的变化，孙w带起的中山装也只局限于中国之内，影响不了全世界，就算在中国的流行普及程度也远远不如西装。我联想到戴安娜王妃，她既美丽端庄又地位崇高，更是绝不缺乏话题度，但就算是她在世时也没能带起某种女装的定形，甚至是某个品牌的女装，这应该很能说明问题了。
第二，中国本来就是一个传统上容易将一切都ZZ化的国度，她的地位本来就决定了吸睛率确实高，再加上衣品也很好，如果有意识地给国内的时装品牌带货，久而久之很难不被ZZ化地解读，即使她真的只是按质量来选衣服，也会被别有用心之人利用。她后来避免再频频出镜，原因也许不止一个，但很可能这就是其中一个主因。
第三，中国是有奢侈品的，比如这次肖战到米兰时装周看秀，就带去了中国的苏绣双面绣的桌面屏风摆件作为礼物送给Tod's的创意总监和中国区负责人（因为肖战自己并没有透露送了礼物，都是收到礼物的人自己在社交平台上晒出来才被大家知道，目前为止只有这两人做了展示，所以他是否还送了类似的礼物给其他人，或是否还送了别的具有中国文化特色的礼物给其他人，都不得而知）。当时网上的讨论，一方面是赞许他做了输出中国文化的工作，另一方面则是突然想到其实中国也有奢侈品，就是这类手工艺术品（与Tod's主张的手工制作、“匠人精神”正是契合得丝丝入扣）。中国的奢侈品可真的是很奢侈，肖战送的苏绣是非物质文化遗产代表性传承人沈德龙大师1990年创立的手工刺绣品牌“古吴绣皇”，一件放在桌面上的摆件就是十几万的价格。
从这件事上，我却是想到了另一个问题：世界上的高奢品牌多以服装为主（时尚单品再加上包箱），这是为什么呢？因为服装有流行性，需要不断地推陈出新吸引人们追逐，即使是奢侈品也会有较高的购买频率。而且服装是穿在身上、展示于外的，穿的人走来走去本身就是一个移动的免费广告牌。而中国的奢侈品，我能想到的除了传统手工艺品之外，还有像茅台那样的白酒，都不具有流行性，通常也不会展示于外（室内摆件能看到的人要少得多），它们的“收藏品”特征会更加强烈。这导致中国的奢侈品成本高昂，价格也就很高，普通人其实难以企及，普及性就不如服装类的奢侈品了。茅台的价格不算高，但以它的稀缺性，价格应该远高于目前的水平，这导致表面上价格不高一般人也买得起，其实一般人根本就买不到，这种表面的“低价”就是假的。所以我一直主张“飞天茅台”应该大幅涨价到不会缺货的水平，茅台再开发一系列的子品牌，分别占据各个质量档次，也有普通人能买得起的相对低价的产品供应市场就行了。服装类的传统手工艺品，在广东这里就有“香云纱”，但它的奢侈性在于面料，而主要不在于设计，而且这种面料的特殊性也制约了用它制作的服装在设计上难以随心所欲。多年前我去四川讲学，当时参观过一家做“扎染”的手工艺工厂，厂房不大，也很简陋。陪同的朋友介绍说，这里的产品在国内卖不起价格，还好有日本人识货，靠出口日本还能赚到钱活下来。他买了一条用扎染工艺生产的围巾送给我，我一直戴了很多年，戴到布料都破了还舍不得扔掉，质量确实是很不错的，但几乎谈不上有设计的能力，不知道如今怎样了？总之，中国要有自己的高奢品牌，还是要从时装领域寻求突破，而且看来是从潮牌那边突破的可能性会比较高。
今天，我正式宣布看好比音勒芬作为一个民族高端品牌，具备了冲击10年10倍的可能性，记住，这里是可能性，而不是确定性。股票市场中，具备这样可能性的企业不多，目前个人大概持有12%的比例，随着跟踪的深入和对于结果的验证，再行调整。
再次强调，可能性不是确定性，中间的路相差十万八千里!!!
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